Trotz des erstaunlich bequemen Flugs mit der Air France von Wien via Paris nach Santiago de Chile sind wir geschlaucht. Wir kommen an einem Samstag Ende Dezember, also hier in Chile im Frühsommer, an. Nur zu zweit sind wir, ich habe das Programm und die Gipfelziele zusammengestellt, haben aber praktisch die Infrastruktur in Deutschland dazu gebucht. Das heißt, wir haben vorgesorgt, was die Transfers, die Unterkünfte und die Begleitung wie Koch und „Mountain guide“ betrifft. Dennoch sind wir gespannt, ob alles nach unseren Vorstellungen klappt.

Die erste Etappe der Anreise ist kein Problem gewesen, jetzt, am Flughafen von Santiago de Chile sind wir gespannt, ob wir auch abgeholt werden. Beim Exit erkennen wir einen Chilenen, der auf einem Schild unsere Namen in die Höhe hält, bald sitzen wir in einem älteren Mazda3 und werden vom Flughafen zu unserem Hotel Rio Amazonas im Zentrum der Metropole gebracht. Zum ersten Mal atmen wir die warme, fast schwüle Luft der Großstadt ein. Bald erkennen wir, dass Santiago wirklich eine riesige Stadt ist: In der gesamten Región Metropolitana leben über 7 Millionen Menschen. Eine Megacity, die uns auch an einem Wochenende mit einem Verkehrschaos empfängt und uns zeigt, was Staus wirklich sind.

Nach langer Anreise erreichen wir das nette Hotel im Stadtzentrum, uns werden Informationen geben, das Personal ist überaus freundlich. Natürlich ist zur Zeit unserer Reise eigentlich ein einziges Thema höchst interessant: Wie sieht es mit den Demonstrationen in der Stadt aus. Man versichert uns, dass diese nur an Donnerstagen und auch nicht jetzt zur Weihnachtszeit stattfinden. Beruhigt beziehen wir unser Zimmer und machen uns dann gleich zu einer Erkundungstour auf, auch um den Jetlag zu überwinden und den richtigen Rhythmus hier rasch zu finden.

Zum nahen Geschäfts- und Restaurantviertel Barrio Bellavista marschieren wir, erleben aber eine unangenehme Überraschung. Die zerbeulten Panzerfahrzeuge der Polizei irritieren uns noch nicht sehr, aber das plötzliche Brennen in den Augen und Reizhusten lassen uns erkennen, dass noch Tränengas in der Luft liegt. Von wegen zu Weihnachten keine Demonstrationen. Also Augen zu und schnell durch, dann wirklich gut, aber teuer gegessen, und ab zur ersten „Bergtour“: Der Cerro San Cristobal (880m) zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich. Wir benutzen die alte Standseilbahn, wandern, spazieren, nehmen die modernere Umlaufgondelbahn, genießen die Ausblicke über die Stadt und zu den nahen Anden, kehren schließlich müde und zufrieden zum Hotel zurück. Endlich wieder einmal Betten, in denen wir gut schlafen.

Am nächsten Morgen treffen wir in der Lobby unser Team für die Plomo-Gruppe, bestehend aus zwei Guides, wobei der eine nur die Zelte in den diversen Lagern aufstellen wird und wir nicht viel mit ihm zu tun haben werden. Javier ist unser Mann, der uns ins Herz der Grupo Plomo begleiten wird.

La Parva liegt nur knapp 60Km östlich von Santiago de Chile und ist auch als Trainingsgebiet der österreichischen Skinationalmannschaft im chilenischen Winter (August) bekannt. Trotzdem muss man mit einer Fahrzeit von 1:30 bis 2:00 Stunden rechnen. Ewig dauert es, die Stadt zu verlassen, dann schlängelt sich die an sich gut ausgebaute Bergstraße hinauf in die Anden. Immerhin bietet uns ein Kondor kurz vor unserem Ziel seine Flugkünste zur Schau. Die letzten Meter zum Parkplatz beim Sessellift sind eine äußert holprige Angelegenheit und erfordern einen SUV.

Nur mit der notwendigen Bergausrüstung und Verpflegung für 4 bis 5 Tage wollen wir starten. Trotz Bedenken hat man uns die schweren, steifen Bergschuhe eingeredet, für ein kurzes Stück Gletscher. Eine Einschätzung, die sich später als falsch herausstellen wird und unsere Abwägungen als richtig erweisen wird.

Wir entscheiden uns, den Aufstieg zu Fuß zu absolvieren. Schließlich wollen wir uns gründlich akklimatisieren. Allerdings deponieren wir unser Gepäck am Sessellift, so dass wir es nicht tragen müssen. Spannend ist der Aufstieg bis zur Bergstation nicht, jedoch ein perfektes Training. Ab der Bergstation wird es interessant, das Gebirge rückt näher. Nach einem kurzen, steilen Aufstieg zur Portezuelo Franciscano stehen wir vor einer schier endlosen Kette an Berggipfel. Der Weiterweg zur Oase Piedra Numerada ist ein wahrer Genuss. Wir erreichen mehr als 3600m Höhe und können uns bestens akklimatisieren. Die Oase liegt in einem wunderschönen Tal auf 3300m, einer Höhe, auf der wir noch gut werden schlafen können. Im Zelt – versteht sich. Aber durchaus romantisch, mit einem kleinen See, saftiges Grün rundherum und zahlreiche Maultiere und Pferde. Der brave „Lagerhund“ passt auf uns auf. Die Etappe hat uns wirklich nicht angestrengt, nur Javier ist manchmal einfach darauf losgelaufen, obwohl dies für die Akklimatisation unsinnig ist.

Der nächste Morgen bringt erneut fantastisches Wetter und die Etappe führt abwechselnd über flacheres Gelände sowie Steilstufen, bei denen auch Trittsicherheit gefragt ist, an einem Wasserfall vorbei, auf knapp 4100m zum Refugio Federacion. Refugio klingt natürlich perfekt, doch darf man sich da nicht eine Schutzhütte nach Alpenstandard vorstellen. Das Refugio besteht aus 6 Schlafplätzen, im Notfall sogar 8 bis 9 Schlafgelegenheiten, allerdings auf harten Brettern oder am Boden. Etwas weiter oben befindet sich eine Art Biwakschachtel für 4 Personen, bei der man die Eingangstür nicht mehr schließen kann. Und natürlich Zeltplätze, die bei großem Andrang wahrscheinlich sogar am bequemsten sind. Man glaubt es kaum, aber man findet auch zwei Plumpsklos ca. 30 Hm weiter unten. Die Hygienezustände auf diesen sollte man besser nicht hinterfragen, Augen zu, Nase zu und einfach das Geschäft verrichten. Ohne Javier besuchen wir am Nachmittag dann die Wasserstelle, steigen noch ein wenig den Bachlauf Richtung Gletscher hinauf, um die Schlafhöhe zu übertreffen und sich weiter zu akklimatisieren.

Der nächste Morgen bringt den ersten Höhenpunkt. Wir wollen den Cerro Leonera (4954m) besteigen. Die Besteigung bringt keinerlei technische Probleme, oft schuttig, oft steil, aber nie schwierig. Der Gipfelanstieg ist dann felsiger, Stellen bis zum untersten Schwierigkeitsgrad I sind zu bewältigen, nur die schweren Bergschuhe stören gewaltig. Die 900Hm erweisen sich als angenehm, wir sind bereits top in Form. Und Javier rennt wie ein Verrückter den Berg hinauf. Nicht sinnvoll! Dafür genießen wir dann einen fantastischen Ausblick von der geräumigen Gipfelkuppe auf die vielen Gipfel nah und fern. Ganz nah die Gletscher des Cerro Plomo (5424m), unser Ziel für den nächsten Tag, und in der Ferne, jedoch gut zu erkennen, der Aconcagua (6959m), der höchste Andengipfel.

Während des Abstiegs verschlechtert sich das Wetter ein wenig, Nebel fällt teilweise ein und bringt interessante Stimmungsbilder. In den Alpen immer noch bestes Wetter. Javier befällt Panik, er rennt: „No good weather!“ – einer seiner Standardsprüche. Während wir für den Aufstieg die direkte Route gewählt haben, halten wir uns im Abstieg an den eigentlichen Steig und müssen kurze Felsstufen (I) abklettern. Zufrieden kehren wir im Refugio ein, bereiten uns für den Cerro Plomo am nächsten Tag vor und ziehen uns nach einem nahrhaften Abendessen in die Schlafsäcke zurück.

Starker Wind bläst am nächsten Morgen, andererseits ist es strahlend sonnig, keine Wolke am tadellos blauen Himmel. Mein Gott, wie oft sind wir schon Touren bei starkem Wind, Schneefall, Nebel in den Alpen gegangen. Da ist auch der Cerro Plomo (5424m) möglich. „No good weather“, meint Javier und bricht die Tour, ehe sie begonnen hat, ab. „Strong winds on the top!“ Wir müssen ihm glauben, auch wenn der Wind am späteren Vormittag erkennbar schwächer wird. Ich schlage Javier den deutlich kürzeren und niedrigeren Cerro Pintor (4180m) vor. „No good weather“, ist erneut Javiers Kommentar und begibt sich schnurstracks wieder in seinen Schlafsack. Eine äußerst seltsame Entscheidung. Wir machen uns ohne unseren „kompetenten“ Mountain guide auf, um zum Camp La Hoya (4300m) mit Gletschersee und den Gletschern des del Plomo aufzusteigen. Von wegen „no good weather“, es ist angenehm, windig, aber kein Wölkchen am Himmel. Wunderschön ist La Hoya, allerdings kein Ersatz für den schönen, eisgepanzerten Cerro Plomo. Wir sind enttäuscht.

Am nächsten Morgen wartet der Rückweg nach La Parva auf uns. Nachdem wir den Gepäcktransport mittels Mulis ins Skidorf organisiert haben, versuche ich Javier zum Höhenweg über den Cerro Pintor (4180m) und den Cerro La Parva (4047m) zu überzeugen – immerhin haben wir schon die Höhe und der Weg ist streckenmäßig nicht einmal länger. „No, no, no!“ Das war es mit den Gipfeln beim Plomo. Ich ärgere mich über Javier, wir lassen ihm kurz vor dem Skigebiet keine Wahl mehr und steigen noch von der Portezuelo Franciscano über die sehr steilen Schutthänge hinauf zum Gipfel des Cerro Falsa Parva (3888m). Noch einmal genießen wir die Aussicht, um nachher rasch die steilen Hänge nach La Parva hinunter zu rutschen. Von wegen, nur die Europäer fahren große Schlitten und SUVs. Der Parkplatz ist voll von großen, starken Autos. Ca. 30 Minuten nach unserer Ankunft kommt unser Gepäcktransport und wir fahren nach 5 schönen Tagen zurück nach Santiago ins Hotel Rio Amazonas.

Nach einer bekömmlichen Dusche gehen wir in den bereits bekannten Stadtteil Bassio Bellavista mit all den verlockenden Restaurants. Wir gönnen uns ein reichlich teures Abendessen – aber billiger ist dort nicht möglich.

Äußerst unangenehme Erlebnisse beschert uns der Rückweg zum Hotel. Die Ampeln sind ausgefallen – zerstört von den Demonstranten. Die den Verkehr regelnden Personen sind aggressiv. Wir beschleunigen unsere Schritte, als gleich hinter uns ein vermummter Jugendlicher einen Pflasterstein am Boden in zwei Teile zertrümmern und laut schreiend auf einen Polizeiwagen wirft. Schon kommt der Wasserwerfer und spritzt in die kreischende Menge. Er kommt näher – ein Erlebnis, das kaum jemals einem Europäer zuteilwird. Da kann einem schon angst und bange werden. Also Augen zu und hoffen, dass die Polizeieinheiten im Wasserwerfer uns als harmlose Touristen ausnehmen. Im Vorbeihuschen erkenne ich junge Polizisten und noch mehr Polizistinnen, denen Angst ins Gesicht geschrieben steht. Ich wage nicht zu vermuten, wer in diesem Konflikt recht hat, möchte allerdings in keinem Fall in der Haut der jungen Polizisten stecken und sich der pöbelnden Menge entgegenstellen. Andererseits möchte ich auch nicht Bekanntschaft mit etwaiger Polizeigewalt machen. Schnell durch, zurück ins Hotel und die Erlebnisse verarbeiten. Noch nie erlebt, auch nicht erlebenswert.

Der nächste Tag ist viel entspannender. Wir fahren mit dem Andimar-Bus von Santiago de Chile nach Norden nach Copiapo. Der Bus ist sehr bequem, ein Bordprogramm unterhält die Fahrgäste. Aladdin mit Will Smith erweist sich als lustiger als angenommen. Daneben bezaubert die Landschaft, wir sehen den wilden Pazifik, fahren einige Städte an, sehen traumhafte Strände und, je näher wir Copiapo kommen, eine kahle, rote Landschaft mit zahlreichen Berggipfeln. Die Atacama empfängt uns mit einer kaum erwarteten Farbenvielfalt. Schneller als erwartet vergehen die 12 Stunden Busfahrt, das Personal ist immer freundlich und lustig, nur mit der Sitzplatzzuteilung hat man große Probleme. Aber alle Ungereimtheiten werden mit einem Lächeln und der Flexibilität der Fahrgäste gelöst.

In Copiapo erwartet und Javier, er ist zuvor schon mit dem Auto in die Atacama-Hauptstadt gefahren. In wenigen Minuten sind wir mitten im Zentrum in Copiapo im schönen Hotel Chagall. Kaum nennenswert ist die Zahl der Gäste im Hotel, was wir als angenehm empfinden. Gleich im Hotelrestaurant gönnen wir uns ein viel billigeres Abendessen als in Santiago. Schlechter ist es auch nicht, ganz im Gegenteil, einfach köstlich. Außerdem kennt der Kellner Österreich und spricht ein paar Brocken Deutsch. Lange haben wir nicht Zeit, machen einen kurzen Spaziergang, ziehen uns in unser Zimmer zurück, um uns für den nächsten Tag vorzubereiten. Am Ende unserer Reise werden wir genug Zeit haben, Copiapo ausführlich zu besichtigen, was eigentlich nicht geplant ist und wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen.

Wir reisen ins Herz der Atacama. Eine schöne, aber gleichzeitig auch erschreckende Fahrt liegt vor uns. Schön, weil die Landschaft immer spektakulärer und farbenprächtiger wird. Erschreckend, weil zahlreiche Minen von großen chilenischen Gesellschaften die Landschaft skrupellos ausbeuten und zerstören. Klar bringen die Minen auch Geld und ein wenig Wohlstand in die Region. Aber zu welchem Preis? Neben der Straße Müllhalden, weggeworfene LKW-Reifen, Dosen, Flaschen. Um Kupfer und andere Rohstoffe zu gewinnen, benötigen die Minen viel Wasser und die ohnehin wasserarme Atacama wird zu Tode gewirtschaftet. Die einst so großen Salzseen sind nur mehr Lacken, in denen immer weniger Flamingos ihren Lebensraum finden. „Wozu?“ fragt man sich. Einfache Antwort: z.B. für Batterien, für Autobatterien. Was soll dann bitte an Elektroautos umweltfreundlicher sein, wenn ganze Gebiete, Lebensräume zerstört werden. Wir wollen nur bergsteigen. Doch die Umweltproblematik holt uns auch hier ein und führt uns drastisch vor Augen, wozu der Mensch in seiner Gier fähig ist.

Zur Laguna Santa Rosa wollen wir gar nicht, ist nicht in unserem Plan vorhanden. Doch Javier besteht darauf, und Gonzalo, unser Koch, der uns hier in der Atacama begleitet, sagt nichts. Er kocht nur. Zugegeben, trotz der Umweltschäden ist die Laguna Santa Rosa noch sehenswert, aber für die Übernachtung wird uns gleich einmal $ 70.- abgenommen. Immerhin drinnen, auf etwas Ähnlichem wie einem Bett, allerdings nur mit Schlafsack möglich. Das Waschbecken eine Attrappe, aber ein Klo, zumindest eine Muschel, in die man dann händisch Wasser hineinkippen muss, um zu spülen.

Die Anreise ist uns zu wenig, so machen wir uns auf den Weg zum Cerro Laguna Santa Rosa (4132m). Javier kommt nicht mit, der ist noch geschlaucht. Als Beifahrer hat man natürlich eine große Verantwortung. Die Tour ist leicht, vielleicht ein wenig mühsam im Sand und Schutt, aber wir erreichen ohne Probleme die Gipfelkuppe und genießen den Ausblick. Die hohen 6000er der Tres Cruces (6758m) im gleichnamigen Nationalpark sind schon sehr nah. Immerhin ein Gipfel, ein tolles Panorama, aber nicht wirklich zufriedenstellend.

Also beschließen wir für den nächsten Tag, den Cerro Mulas Muertas (5878m) bei der Laguna Verde. Laut Javier kein Problem, man müsse allerdings noch vorher kurz bei der Polizeistation vorbei, um unsere Permits bestätigen zu lassen. Wir sind auf einen zeitigen Aufbruch vorbereitet, staunen jedoch nicht schlecht, als wir die zwei chilenischen Bergfexe nicht aus ihren Betten bekommen. „No problem, good climb“, meint Javier. Wir müssen ihm vertrauen, er kennt sich hier schließlich aus. Meine Zweifel an der Unternehmung werden immer größer, als wir bei der Polizeistation eine Menge Zeit vertrödeln, dann noch zum Refugio Murray bzw. der Nachbarhütte fahren, die Laguna Verde aufsuchen. Warum weiß keiner, Javier betreibt Socializing mit brasilianischen Damen. Schließlich starten wir um 13:30, reichlich spät für 1400Hm. Immerhin ein strahlend schöner Tag, lediglich ein wenig windig, mild. Nach 500Hm meint Javier: „No good weather, return!“ Spinnt der Typ? Ich hatsche nicht den halben Hang rauf, um bei besten Bedingungen umzukehren. Nach kurzer Diskussion ignorieren wir Javier und steigen weiter auf. Wir sind bereits in guter Form und erhöhen das Tempo. So gelingt es uns, wenigstens noch den Nordgipfel (5305m) zu erreichen, die Laguna Verde liegt uns in all ihrer Farbenpracht zu Füßen. Leider ist es schön spät und der Gipfelaufenthalt dementsprechend kurz, aber unten sind wir dann sehr schnell. Nach kurzer Autofahrt beziehen wir Quartier im Refugio Murray. Oder besser in der ehemaligen Polizeistation gleich daneben, da das eigentliche Refugio Murray abgebrannt ist. Dieser Standort wird unsere Unterkunft für die nächsten acht Tage sein.

Nächster Morgen: der erste 6000er-Tag. Der Cerro Barrancas Blancas (6119m) steht auf dem Programm. Der Ausgangspunkt ist nicht weit von unserem Quartier, wir benötigen für die Anreise gerade einmal 15 Minuten. Um 9:00 geht es los. Javier scheint motiviert zu sein, er sprintet fast los. „Wenn du glaubst, du gehst langsam, gehe noch langsamer, um dein Ziel zu erreichen“ – ist unser Motto. Wir gehen gleichmäßig, aber konstant, verlieren Javier aus den Augen, lassen ihn rennen. Die Flanke ist zunächst recht steil und mühsam zu gehen, da sehr schuttig, bröselig. Nach geraumer Zeit holen wir Javier ein, er liegt und rastet. Dieses Spielchen wird sich noch öfter wiederholen, allein Javiers Pausen folgen immer rascher und werden immer länger. Wir haben noch genug Kraftreserven und halten unser Tempo. Eine Querung unter einem Felszahn erfordert konzentriertes Steigen und Trittsicherheit, dann geht es in der Flanke wieder steil nach oben. Wir erreichen ein Büßereisfeld, wo wir wieder Javier treffen. Er fragt uns, ob es uns reiche, wir wollen jedoch auf alle Fälle auf den Hauptgipfel, von dem uns noch ein langer Grat trennt. Der ist technisch nicht schwierig, zieht sich aber in die Länge. Javier stolpert hinter mir her, versucht sich anzuhängen. Was ist los mit ihm? Ich verschärfe das Tempo und erreiche rasch den kleinen Gipfel. Alleine. Javier trifft sechs bis sieben Minuten später ein, geschafft, fertig. Er ist ja gar nicht so gut, träumt aber davon, einmal einen 8000er zu besteigen. Träume sind erlaubt.

Nach einer ausgiebigen Rast am Gipfel steigen wir ab und sind flott unterwegs. Auch deshalb, weil wir direkt in der steilen Flanke im Schutt und Geröll „abfahren“. Unsere armen Schuhe.

Auf der kurzen Rückfahrt passiert ein Missgeschick. Ein Reifen platzt. So schwach die beiden am Berg sind, so fantastisch wechseln sie den Reifen. Alles wieder in Ordnung. Oder doch nicht ganz. Javier beichtet uns, dass wir zu wenig Treibstoff, Wasser und Essen mithaben. Sie würden zurück nach Copiapo fahren, um alles nachzukaufen. Wir sollen uns im Refugio ausschlafen, sie seien am nächsten Tag zwischen 8 – 10 Uhr zurück, dann gehen wir den Aufstieg zum Refugio Tejos am Nevado Ojos del Salado (6893m) an. Ich habe immer auf diese beiden Tage bestanden, weil jede Wettervorhersage ideale Bedingungen in diesen Wetterfenster voraussagen. Also kein „plan change“, wie ihn Javier so gerne macht. Uns bleibt nichts anderes übrig, als den beiden zu vertrauen und verbringen die Nacht allein in der Hütte mitten in der Atacama. Nicht, dass wir beunruhigt sind, aber bald entdecken wir, dass uns die beiden keinen Tropfen Wasser zurückgelassen haben. Auch am nächsten Tag werden wir unser blaues Wunder erleben.

Das große Abenteuer beginnt. Der Nevado Ojos del Salado steht auf dem Programm. Mit stolzen 6893m der höchste Berg Chiles und der zweithöchste Andengipfel. Zwar gibt es formschönere Berge, aber der Ojos steht wuchtig da, man sieht ihm seine fast 7000m nicht an. Doch wir können nicht losstarten. Javier und Gonzalo sind noch nicht aus Copiapo zurück, obwohl es bereits 11 Uhr ist. 12 Uhr – noch immer kein roter Pickup. 12:30: Wo sind Javier und Gonzalo? Langsam fangen wir vor Wut zu kochen an. Bestes Wetter für den folgenden Gipfeltag angesagt – aber keine Chance zum Berg zu kommen. Es ist nach 13 Uhr, da treffen die beiden ein. „Plan change“ – sicher nicht, wir starten heute noch. Javier muss sich allerdings zuerst ausruhen. Laut dem Bergkapazunder reiche es, wenn wir um 15 Uhr losfahren, dann wären wir um 16 Uhr beim Refugio Atacama und steigen drei bis vier Stunden zum Refugio Tejos auf, so Javiers Rechnung.

Natürlich brechen wir erst um 15:30 auf, finden die Piste zu Refugio Atacama nicht, bleiben etliche Male im Sand stecken und starten erst um 17:30 vom Parkplatz beim Refugio Atacama los. Der arme Gonazlo, der auch als Fahrer fungiert, ist fix und fertig, weil er nun allein die Piste zurück zu unserem Hauptquartier fahren muss. Uns gelingt es, ihn an zwei Pickups, die ebenfalls retour fahren, „anzuhängen“ – falls er wieder stecken bleibe. Die zwei nehmen Gonzalo in die Zange. Jetzt kann ihm eigentlich nichts mehr passieren.

17:30 – reichlich spät für meinen Geschmack. Außerdem wird das Wetter schlechter, es weht ein kalter Wind, es beginnt zu schneien. Javier hat offenbar seine Form wiedergefunden, er rennt ganz einfach die sandig-holprige Straße hinauf zum Refugio Tejos und lässt uns allein im Schneesturm. Schnell werden Finger und Zehen eiskalt – also immer in Bewegung bleiben, nicht rasten, einfach gehen. Aber der Weg zieht sich. Zwei Minuten vor der Hütte kommt uns Javier entgegen mit einem zweiten Bergsteiger. Es ist 21 Uhr und schon dunkel. Er habe uns nur Schlafplätze reservieren wollen, meint Javier. Mir ist klar, dass wir auf dem Boden schlafen müssen. Eine russische Gruppe versorgt uns mit warmem Tee, denn Javier hat nichts mit. Überhaupt ist das Refugio international besetzt. Neben uns als Deutsche und Österreicher sind noch Russen, Ukrainer, Chilenen, US-Amerikaner, Italiener, Kanadier am Berg unterwegs. Und es ist Silvester – auf 5828m Seehöhe.

Samt Bergschuhen und Anorak rollen wir uns in unseren Schlafsäcken ein. Trotz der Widrigkeiten beim Hüttenzustieg und der Höhe schlafen wir gut, sind am nächsten Morgen topfit und motiviert, was allerdings nicht für Javier gelten wird.

Um 5 Uhr geht es los. Es ist klirrendkalt in der Früh. Die Kälte kriecht in Handschuhe und Bergschuhe, wir sehnen uns nach dem Sonnenaufgang. Am Beginn des langen Schutthangs ist es endlich soweit. Mit einem Farbenspektakel geht die Sonne auf, scheint bald ungetrübt vom blauen Himmel. Uns wird nicht nur ums Herz warm. Voll motiviert nehmen den elendslangen Schutthang mit seinen vielen Kehren und am Schluss dem Büßereisfeld in Angriff. Bald merken wir, dass Javier sein Pulver bereits am Vortag beim Hüttenzustieg verschossen hat. Er ist fertig, liegt immer wieder am Boden. Gelegentlich warten wir auf ihn, gehen aber dann konsequent weiter. Nach der Querung des Eisfeldes liegt er ein letztes Mal bei uns, stolpert uns dann noch ein Stück weiter nach. Als wir um 13:20 Uhr kurz vor der Caldera sind, ruft er uns nach: „Return, it‘s late. Return!“ Wir nehmen Javier schon lange nimmer ernst und setzen unseren Anstieg fort. Die Caldera ist beeindruckend, der Gipfel zum Greifen nahe. Nur mehr den Krater durchqueren, die letzten 50 – 60 Höhenmeter in leichter Kletterei durch eine Rinne mit laschen blauen Textilseilen, die wir tunlichst vermeiden anzugreifen, da sie nicht sehr vertrauenswürdig aussehen. Dann noch kurz am Grat. Wir haben es geschafft, stehen auf dem Ojos, in 6893m Seehöhe.

Lange bleiben wir nicht am Gipfel, irgendwie haben wir doch ein schlechtes Gewissen, dass wir Javier zurückgelassen haben. Ein paar Fotos, schnell uns gelabt, dann geht es an den Abstieg. Auf Javier treffen wir nach der Hälfte des langen, steilen Schutthangs. Er meint, er hätte leider schlecht geschlafen. Dafür wolle er uns eine Mitfahrgelegenheit vom Refugio Tejos zum Refugio Atacama organisieren. Mit den Einheimischen kostet das „Taxi“ $ 150.-. Ein Wucherpreis, wahrscheinlich für Europäer. Wir lehnen ab. Man könne noch auf die Italiener warten, die auch ihren Pickup hier oben hätten. Doch wann die vom Berg zurückkommen, weiß keiner. Wir steigen zu Fuß ab, das ist am sichersten und am billigsten. Und siehe da, Javier geht es wieder blendend, er rennt hinunter. Gonzalo warten beim Refugio Atacama und bringt uns diesmal sicher zurück zum Refugio Murray. Wir sind zufrieden und freuen uns auf einen angenehmen Abend.

Der nächste Tag dient der Erholung. Wir fahren zur wunderschönen Laguna Verde, wo Gonzalo die Thermalquellen ausnutzt, während Javier bestes Socializing betreibt. Bei dieser Tätigkeit ist er in seinem Element. Inzwischen umrunden wir den See und schießen ob der grandiosen Farbpracht tolle Fotos. Ein friedlicher Tag, der auch friedlich ausklingen soll, doch die Realität sieht anders aus.

Vor uns liegen noch zwei Tage in der Atacama, die wir mit zwei weiteren kleinen 6000ern ausklingen lassen wollen. So der Plan. Aber nicht mit Javier. Nach dem Abendessen holt mich Javier auf die Veranda der Hütte, wo andere Chilenen und ein australisches Team den Sonnenuntergang genießen. Offenbar wähnt sich Javier hier in Sicherheit und gesteht mir, dass wir schon wieder keinen Treibstoff hätten und nur beim Quartier bleiben könnten. Chilenen hin, Australier her, mir platzt der Kragen und ich muss dem guten Mann meine Meinung geigen. Sichtlich peinlich berührt schlägt nun Javier vor, am nächsten Tag noch den Cerro Vicunas (6067m) anzugehen. Wenigstens ein kleiner Erfolg. Den Vicunas wollen wir uns noch holen, dann zurück nach Copiapo, einen Tag früher als geplant. Was sollen wir auch einen ganzen Tag rund um die Hütte machen? Sandkörner zählen? Da wollen wir uns lieber die Atacama-Hauptstadt anschauen.

Diesmal starten wir pünktlich. Einerseits freuen wir uns auf die Tour, andererseits sind wir immer noch sauer wegen der Unfähigkeit unseres „Mountain guide“. Überraschend begleitet uns diesmal auch Gonzalo, übrigens ein exzellenter Koch, der auch mitten in der Atacama köstliche Gerichte auf den Tisch zaubert. Gonzalo hängt sich an Javier an, der wieder einmal losstartet, als wäre der Weltuntergang nahe. Wir gehen unseren gewohnten Schritt, spüren, dass wir immer noch genug Energie und Motivation haben. Bald erscheinen die beiden Chilenen nur mehr als kleine Punkte in der riesigen, steilen Flanke. Nach 30 Minuten rasten die beiden das erste Mal, Javier liegt am Boden. Nach 45 Minuten, während die beiden noch fertig von der ersten Aufstiegsleistung sind, ziehen wir locker vorbei und steigen weiter an. Bald sind die Chilenen wieder kleine Punkte, diesmal weit unter uns. Während einer kurzen Pause unsererseits sehen wir, wie sich Gonzalo und Javier wieder aufrappeln und weitergehen. Kaum haben wir unsere Pause beendet, liegt Javier schon wieder auf dem Boden. So soll es ein, wir lassen uns nicht irritieren und steigen gleichmäßig dem vermeintlichen Gipfel entgegen. Die unspektakuläre Spitze über uns ist aber noch nicht das Gipfelziel, was wir später erkennen werden.

Zunächst zieht sich die Flanke, eine Pause muss her. Dabei erkennen wir, dass uns Gonzalo folgt und verzweifelt versucht, Anschluss zu finden. Von Javier keine Spur. Es ist Gonzalos erster hoher Gipfel und er schlägt sich wacker. Das freut uns, wir warten auf ihn, gewähren ihm, als er aufschließt, noch eine Pause. Dann reihen wir Gonzalo hinter uns ein, er soll uns folgen und unseren Rhythmus übernehmen. Das klappt ausgezeichnet bis ca. 150Hm unter dem vermeintlichen Gipfel. Dann ist es aus mit Gonzalo, er ist komplett fertig. Schade, so knapp unter dem Gipfel, Gonzalo kann sich doch nicht umsonst ausgepowert haben. Die letzten Höhenmeter trage ich seinen Rucksack, während die verbleibende Zweiergruppe langsam mir nachkommt. Riesengroß ist meine Enttäuschung, als ich bemerke, dass der vermutete Gipfel nur der östliche Vorgipfel ist, knapp über 6000m. Gonzalo schafft den Zwischenabstieg in den Sattel und den Wiederaufstieg zum Hauptgipfel nie. Ich dirigiere die beiden zum Nebengipfel, immerhin hat Gonzalo jetzt auch einen 6000er geschafft. Wir platzieren ihn auf den Ostgipfel und reden ihm ein, er solle hier unbedingt auf uns warten, was er auch verspricht.

Für uns ist der Übergang zum Hauptgipfel kein Problem. Schnell ins Gipfelbuch eintragen, uns mit Speis und Trank laben, Fotos schießen, dann zurück zu Gonzalo. Er ist verschwunden. Einfach weg. Wir suchen ihn 15 Minuten lang hinter jedem Felsen, aber vergeblich. Wir beschließen wegen der vorangeschrittenen Tageszeit abzusteigen und hoffen so, Gonzalo im Abstieg einzuholen. Bis jetzt haben wir keine wirkliche Pause gemacht, aber dazu ist auch keine Zeit. Wir machen uns Sorgen um unseren Koch. Doch als die Flanke komplett überschaubar bis zum Bergfuß wird, erkennen wir Gonzalo, der langsam absteigt. Wir drei freuen uns ob des Wiedersehens, und wir können uns jetzt eine Pause gönnen, während Gonzalo weiter abstiegt. Ich habe ihn im Blick. Dort, wo das Gelände flach wird, holen wir Gonzalo ein. Er ist total fertig, kraftlos, dehydriert. Javier, der Bergprofi, hat Gonzalo keine Verpflegung und Flüssigkeit mitgegeben. Wirklich super! Wir geben ihm unsere Getränke und etwas zu essen, damit er Kraft tanken kann. So schaffen wir es, ihn sicher zurück zum Auto zu bringen. Gonzalo ist stolz, auch der Ostgipfel ist über 6000m. Heute muss er nicht kochen, das macht Javier, zumindest das ist er seinem Freund schuldig. Auch wir rollen uns zufrieden in unseren Schlafsäcken ein.

Am nächsten Tag ist keine besondere Leistung notwendig, sofern man Fotografieren nicht als anstrengende Betätigung betrachtet. Zum Glück treffen wir auf Vicunas, Guanacos und Wüstenfüchse. Keine Pause für den Fotoapparat. Auch die Salzseen sind beeindruckend, obwohl uns deren niedriger Wasserstand an die Umweltzerstörungen durch den Menschen erinnert. An der Polizeistation besorgt Javier Treibstoff. Da die Polizeibeamten sehr hilfsbereit sind, verbucht Javier wenigstens hier einen Erfolg. Ohne größere Probleme geht es dann zurück nach Copiapo, wo wir wieder im Hotel Chagall einchecken. ZDF welt bietet ein tolles Programm. Haben wir eine Woche zuvor das Sachsensausen im Stubaital gesehen, so beglückt man uns jetzt mit Berichten von der Südwiener Hütte in den Radstädter Tauern und vom Kleinwalsertal. Eine echte Österreich-Werbung im deutschen TV.

Uns bleibt nun ein ganzer Tag Zeit, um die Stadt zu erkunden. Der Park im Zentrum wird von Straßenhunden aufgesucht, Menschen und Tiere leben hier harmonisch zusammen. Nur die Obdachlosen mögen die Einwohner von Copiapo nicht. Das seien Migranten aus dem Norden. Aus dem Norden Chiles? Aus den nördlichen Nachbarstaaten? Man will sie eben dort nicht. Geht man durch die Seitengassen, trifft man auf viele kleine Läden, die Hauptstraße entlang Restaurants, Lokale und große Supermärkte, auch nicht anders als bei uns. Über den großen Kreisverkehr gelangt man zu einem supermodernen Einkaufszentrum ganz nach amerikanischem und europäischem Standard. Noble Geschäfte, Sportgeschäfte, Restaurants, Fastfood-Ketten, Cafés, Preise wie in Europa. Beklemmend: Die großen Supermärkte und Einkaufszentren sind durch dicke Stacheldrahtrollen gesichert, um gegen die Demonstrationen, die auch in Copiapo stattfinden, gewappnet zu sein. In eine Straßenschlacht mit protestierenden Steinewerfern und polizeilichen Wasserwerfern wollen wir nach unserem erschreckenden Erlebnis in Santiago nicht mehr geraten. Bevor es dunkel wird, sind wir zurück im Hotel Chagall, organisieren uns ein Taxi für den Transfer zum Atacama-Airport am nächsten Morgen und gehen schlafen. Die jungen Damen an der Hotelrezeption sind übrigens sehr hilfsbereit und auch äußerst kompetent.

Daher ist es kein Wunder, dass am nächsten Tag pünktlich das Taxi vor dem Hoteleingang steht und uns sicher zum Airport bringt. Die lange Rückreise kann beginnen. Außer langen Wartezeiten auf den Flughäfen in Santiago de Chile und Paris Charles de Gaulle verläuft die Rückreise vollkommen problemlos. Mindestens 15 Folgen von „The Big bang Theory“ kann ich jetzt wohl auf Englisch auswendig. Wir landen müde am Vienna International Airport. Alles ist glatt gelaufen, und ich freue mich auf meine Hundedame Carla.

Foto & Text: © Andreas Koller

Der Beitrag Bergtouren in Chile – Erlebnisbericht einer Reise zu den 6000ern der Atacama – Andreas Koller erschien zuerst auf Alpintouren Blog.

Eine einzigartige Verbindung der acht Alpenstaaten birgt die Route „Via Alpina“, die mit sagenhaften Ausblicken und unvergesslichen Eindrücken durch die Westalpen führt. Von Monaco über Frankreich, die Schweiz und Liechtenstein bis nach Deutschland, Österreich, Slowenien und Italien bietet der „Rote Weg“ eine der kontrastreichsten Touren. Idyllische Bergdörfer und historische Städte, Dreitausender und Gletscher, Meerblick und grüne Kulisse warten auf den ambitionierten Wanderer. In 161 Etappen lässt sich die sagenhafte Wanderroute einteilen, die mit gut markierten Wegen und Routen durch Natur und Städte führt. Wer sich die gesamte Strecke vornimmt, legt nicht nur über 2.450 Kilometer zurück, sondern überquert auch 44 Mal die Ländergrenzen.

Gebirgsgruppen und Dreitausender

Der Rote Weg des Via Alpinas führt durch eine Vielzahl an Berggruppen hindurch, die das Herz des Wanderfreunds höherschlagen lassen. Das Untere Piemont, die Julischen Alpen, der Allgäu, die Zillertaler Alpen und die Dolomiten sind nur eine Auswahl der Gebirge, die sich entlang der Route den Wanderern präsentieren. Dabei berührt der Rote Weg auch einige der höchsten Berge Europas. Der Mont Blanc lässt sich mit seiner 4.800 Meter hohen Pracht vom Balkonweg der Aiguilles Rouges Nadeln bewundern. Auch die Zugspitze wird auf dem Roten Weg der Via Alpina nicht ausgelassen. Die Drei Zinnen in den Sextner Dolomiten gehören bei Wanderern bereits seit jeher zu den begehrtesten Wanderdestinationen. Wer sich auf die Via Alpina begibt, wird diesen Wandertraum von der Bucketlist streichen können. Zahlreiche weitere bekannte Berge, wie der Triglav, Hochfeiler, Bernina oder auch die Gletscher von Vanoise befinden sich auf der Strecke und sorgen für kontrastreiche Eindrücke der vielfältigen Flora, Fauna und Landschaften.

Historische Städte und idyllische Bergdörfer

Photo by Hampus Cullin, CC BY-SA 3.0

Nur die wenigsten Menschen würden beim Stadtstaat Monaco an eine hervorragende Wanderroute denken. Tatsächlich gehört das Fürstentum an der Côte d’Azur zu den acht Alpenstaaten. Die Wanderwegschilder der Stadt fallen neben den Verkehrsschildern nur kaum auf, dabei weisen sie die Route der Via Alpina aus, die hier beginnt (oder endet). Monaco liegt zwischen Bergen und dem azurblauen Meer und beeindruckt mit historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten sowie einem exquisiten Freizeitangebot. Die Hauptstadt Monte Carlo ist für das sagenhafte Casino bekannt, das bereits 1868 von François Blanc eröffnet wurde und weltweite Berühmtheit erreichte. Hier wartet ein vielfältiges Programm. Auch viele weitere Städte, die reich an Kultur und Geschichte für spannende Abwechslung sorgen, liegen an der Route. Darunter befinden sich etwa die höchste Stadt Frankreichs, Briançon, sowie die österreichischen Städte Hall und Innsbruck, die mit zahlreichen historischen Sehenswürdigkeiten eine sagenhafte Geschichte erzählen. Die Route endet im italienischen Triest, das durch seine verschiedenen Einflüsse der römischen, slawischen und venezianischen Kulturen Besucher beeindruckt. Idyllischer geht es in den Bergregionen zu, hier durchquert die Via Alpina märchenhafte Bergdörfer, die mit weiten Almen, süßen Häusern und warmherzigen Gastwirten Wanderfreunde begrüßen. Abseits jeden Trubels kann hier der Alltag zurückgelassen werden.

Für jeden etwas dabei

Hört sich der Wanderweg Via Alpina zunächst äußerst herausfordernd an, ist er tatsächlich mit einem mittleren Schwierigkeitsgrad ausgewiesen, sodass Wanderfreunde aller Leistungsniveaus teilnehmen können. Entsprechend der eigenen Wünsche in Bezug auf Schwierigkeitsgrad, Höhenmeter sowie Aussichten und Ziele können die passenden Abschnitte der Strecke ausgewählt werden. Die längsten Etappen der Route umfassen eine Länge von etwa neun Kilometern, Höhenmeter müssen trotz der vielen Gebirgsketten und hohen Berge nur wenige überwunden werden. Dies erleichtert das Wandern. Der Rote Weg lässt sich in 36 Tagesetappen aufteilen und kann in Triest oder Monaco begonnen werden. Teilabschnitte lassen sich nach Wunsch an den verschiedenen Abschnitten beginnen und beenden. Der Weg ist stets hervorragend ausgewiesen, zudem stehen Wegbeschreibungen inklusive Streckenverlauf, Höhenprofil und Unterkünften zur Verfügung, damit niemand in den Westalpen verloren geht.

Die Wanderroute Via Alpina verbindet die acht Alpenstaaten auf besondere Art. Mit 44 Ländergrenzüberschreitungen, insgesamt 2.450 Kilometern und 161 Etappen wartet eine Fernwandertour voller Kontraste. Eine atemberaubende Flora und Fauna der Gebirgsgruppen und die gezuckerten Spitzen der höchsten Berge lassen die Herzen der Wanderfreunde höherschlagen. Historisch geprägte Städte und idyllische Bergdörfer runden die Tour hervorragend ab.

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Eine Reise in den Süden Perus beginnt zuerst einmal mit einem ermüdenden Flug nach Südamerika, oft via Madrid und Lima, der peruanischen Hauptstadt, an die gewünschte Destination. Im Normalfall sind das die Städte Cusco oder Arequipa, die beide einen internationalen Flughafen aufweisen. Da man sich zumindest einmal in Cusco schon auf weit über 3000m befindet, ist zuerst einmal ein ordentliches Kulturprogramm angesagt, um sich so gut akklimatisieren zu können. Tambomachay, Pukapukara, Quenqo und Saqsaywaman – allesamt Inka-Kulturstätten – liegen in unmittelbarer Nähe der einstigen Inka-Hauptstadt Cusco und können leicht per Taxi erreicht werden. Dabei befindet man sich schon nahe an der 4000er-Grenze. Natürlich sollte ein Ausflug ins Valle Sagrado und nach Macchu Picchu nicht fehlen, wobei die letztere Destination ohnehin ein Must-see ist und als UNESCO Weltkulturerbe so viele Postkarten und Bildbände ziert. In Macchu Pichu bieten sich sogar zwei Gipfel zur Besteigung an: der Montana Picchu (3100m) und der fotogene Wayanapicchu (2682m). Für beide Besteigungen benötigt man ein kostenpflichtiges Permit, das rechtzeitig beantragt werden muss. Dann wird einem eine Aufstiegszeit zugeordnet, zu der man sich beim Checkpoint einfinden muss. Nicht gerade das Gelbe vom Ei für einen freiheitsliebenden Bergsteiger. Andererseits wird einem von den Gipfeln ein großartiges Panorama geboten. Der Wayanapicchu verspricht dann sogar noch einen spannenden Aufstieg auf einem gesicherten Steig, über den allerdings auch Sandalenträger unter Schweißausbrüchen emporklettern. Denn es kann nicht nur sehr heiß werden – selbst im peruanischen Winter – sondern auch ob des steilen und manchmal durchaus exponierten Aufstiegs. Die Nähe des peruanischen Tieflandes bemerkt man tatsächlich am durchgeschwitzten Funktions-T-Shirt.

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Wer im Süden Perus unterwegs ist, wird auch die lange Fahrt über den Altiplano über sich ergehen lassen, zumal viele Stopps durchaus Abwechslung bringen. So kann man zahlreiche Berggipfel – alle jenseits der 5000er-Marke – bewundern, Land und Leute kennenlernen und eine herb schöne Landschaft bewundern, die es in Europa in der Art einfach nicht gibt. Ziel der Durchquerung des Altiplano sollte dann Puno, die Großstadt am Titicacasee, sein. Wunderschön eingebettet in einem Kessel, zum See hin offen, kann man hier echtes peruanisches Andenflair genießen. Auf keinen Fall sollte man die kurze Bootsfahrt zu den schwimmenden Inseln der Uros versäumen. Man wird als Europäer staunen, wie und unter welchen Bedingungen man hier leben kann.

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Die Reise geht dann weiter nach Westen, nach Chivay, Ausgangspunkt für Ausflüge in den Colca Canyon. Da heißt es dann, zeitig aufstehen, denn die Kondore nehmen bei ihren „Flugvorführungen“ keine Rücksicht auf Langschläfer. Übrigens: Einen Kondor im Flug mit der Camera einzufangen ist gar nicht so einfach, wie man glauben könnte. Aber nicht nur der Kondore wegen ist ds Colcatal eine Reise wert, ebenso gibt es zahlreiche Wanderrouten, die einladen, sich mit der einen oder anderen Tour für die großen Gipfel einzugehen. Zur Erholung stehen Thermalquellen zur Verfügung.

Über das Mirador de los Volcanes, immerhin 4910m hoch gelegen und damit 100m höher als der Montblanc, geht es nach Arequipa. Hat man schon vom Mirador aus die großen 6000er in der Ferne gesehen, so ist man jetzt zumindest dem Chachani (6075m) sehr nahe.

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Arequipa, dessen Zentrum im Jahr 2000 ebenfalls zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt worden ist, liegt auf 2300m, umgeben von drei großen Vulkanen. Etwas entfernter und als langgezogenes Massiv erkennbar ist der Picchu Picchu (5665m). Als Hausberg gilt der Misti mit seinen 5822m – übrigens auch ein begehrtes Gipfelziel. Und als höchster naher Gipfel ragt der Chachani stolze 6075m empor. Weil er so beeindruckend von der Stadt her aussieht und er ein eindrucksvoller 6000er ist, wird er wohl am häufigsten bestiegen. Misti und Chachani werden auch im Stadtzentrum bei jeder Agentur an jedem Eck angeboten, meist als 2- bis 3-Tagestouren. Weniger oft stehen der Ampato (6288m) und der Coropuna (6425m) am Programm. Das mag an der weiteren Anreise, aber auch an den größeren Mühen und Gefahren der Berge liegen.

Am einfachsten ist es, eine organisierte Bergreise schon von Europa aus zu buchen. Damit hat man dann auch gleich die gesamte Logistik mit eingekauft, was sich in jedem Fall auszahlt, weil man die eigenen Nerven schont und sich die zeitaufwändige Organisation vor Ort erspart. Alleine die Anreisen zu den diversen Ausgangspunkten für Chachani, Ampato und Coropuna sind nur mit Geländefahrzeugen (4WD) und ortskundigen Fahrern zu bewältigen.

Bevor man auf Gipfeljagd geht oder zwischendurch, wenn man einen Erholungstag einlegt, sollte man tatsächlich die Altstadt von Arequipa aufsuchen. Die Fußgängerzone um den Hauptplatz lädt mit vielen Lokalen zu einer kulinarischen Reise durch die peruanischen Küche ein.

Sehenswürdigkeiten neben dem Hauptplatz sind das Kloster Santa Catalina, der Markt sowie die Gletschermumie Juanita im Museo Santuarios Andinos. Die Mumie des bei seinem Tode etwa 13- bis 14-jährigen Inkamädchens wurde am Ampato im Krater anno 1995 bei einer Expedition des amerikanischen Archeologen Joahn Reinhard gefunden. Juanita war ein Menschenopfer der Inkas an den Nevado Ampato, der dem Glauben der Inkas nach über die Wasserversorgung und die Ernte herrschte.

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Der erste 6000er, den man nach ausreichender Akklimatisation in Angriff nimmt, ist in der Regel der Nevado Chachani (6075m). Dazu lässt man sich zum Basecamp auf 4950m an der Nordseite des Massivs bringen. Wer will, kann dann noch zum High Camp auf 5300m aufsteigen und erspart sich somit ca. 1:30 Stunden für den Gipfelsturm. Der Nachteil dabei ist, dass man Zelte und Verpflegung ins Hochlager bringen muss. Und bei rechtzeitigem Aufbruch und guter Kondition ist der Chachani auch vom Basislager aus machbar. Um ein Uhr in der Nacht ist Aufbruchszeit, die Stirnlampe wird eingeschaltet und der erste Abschnitt beginnt. Bis zum Hochlager gibt es weder große technische Probleme noch steilere Abschnitte. Höchstens ein Blockfeld bei der langen Querung zum Hochlager kann an den Nerven zerren. Technisch immer einfach, fast schon ein Wanderberg, wären da nicht die großen Höhen zu bewältigen, geht es dann steiler hinauf bis zum Kraterrand des Vulkans. Inzwischen ist auch die Sonne aufgegangen, so dass man die letzten Höhenmeter dann doch gerne abspult. Die Aussicht ist grandios – wie aus einem Flugzeug. Unter einem die Stadt Arequipa, in der Ferne der Ampato und der Coropuna. Trotz aller Gipfelfreuden muss man beizeiten an den Abstieg denken, der jedoch dank des Lavasands recht schnell durchführbar ist. Ein wunderschöner Gipfeltag geht mit tollen Eindrücken zu Ende.

Der zweite und schon deutlich anspruchsvollere 6000er ist der Ampato (6288m), vor allem berühmt durch den Fund der Gletschermumie Juanita. Auch hier geht es wieder mit dem Geländefahrzeug bis ins Basecamp auf 5200m. Anders als beim Chachani müssen diesmal Steigeisen, Pickel, Gurt, Seil eingepackt werden. Aufbruchszeit ist wieder um ein Uhr nachts. Nach kurzem, einfachem Anstieg erreicht man die ersten Steilstufen, bald das äußerst lästige Büßereis (penitentes), das mit bis zu 2m tiefen Spalten und Furchen aufwartet. Vor einer steileren Eisrinne werden die Steigeisen angelegt, dann wird auf dem Gletscher angestiegen. Und es gibt Spalten hier, auch wenn der Gletscher eher sanft aussieht. Hat man den großen Krater erreicht, erblickt man schon den Gipfel am Kraterrand. Von der flachen Querung zum Gipfelhang darf man sich nicht täuschen lassen, denn die letzten 100 Höhenmeter steilen gewaltig auf. Die letzte Seillänge – wobei man auch hier zumindest im Aufstieg üblicherweise ohne Seil geht – weist eine Steigung von 50° auf, was im Abstieg noch eindrucksvoller erlebt wird. Nach den Mühen kann man auch am Ampato die wunderbare Aussicht genießen. Hat man beim nächtlichen Aufstieg die Lichter der Millionenstadt Arequipa gesehen, bewundert man jetzt den ganz nahen und eine Rauchsäule ausstoßenden Nachbarvulkan Sabancaya (5976m). Auch der Chachani sowie der Coropuna sind im Blickfeld. Nach geglücktem Abstieg kann man dann die nächste tolle 6000er-Tour Revue passieren lassen.

Für dreimal 6000 fehlt noch ein Gipfelziel. Also warum nicht gleich der höchste Berg der Region Arequipa: der Coropuna (6425m). Für peruanische Verhältnisse ist die Anreise von vier Stunden quasi ein Katzensprung. Erst für die letzten Höhenmeter benötigt man Geländefahrzeuge (4WD), die einen dann noch – je nach Schneelage – auf 5100m bringen können. Anders als bei Chachani und Ampato wird der Coropuna nicht direkt vom Basislager aus bestiegen. So steigt man noch am Anreisetag die 2:30 Stunden zum Hochlager auf 5550m auf. Die folgende Nacht gestaltet sich sehr kurz, der Schlaf ist leicht, wird immer wieder unterbrochen, der Körper arbeitet spürbar in dieser Höhe. Man ist direkt froh, dass es um spätestens ein Uhr wieder losgeht. Und zwar recht mühsam durch grobes Blockwerk, das immer steiler wird. Dabei nutzen wir eine Rampe zwischen zwei Gletscherzungen aus. Erfreulicherweise geht beim Übergang zum Gletscher die Sonne auf. Dennoch ist es beim Anlegen der Steigeisen verdammt kalt, der Firn knirscht unter den Zacken. Ausgerüstet mit Steigeisen und Pickel und ordnungsgemäß angeseilt wird die bis zu 50° steile Eisflanke bezwungen und das weite Gipfeldach erreicht. Klarerweise wähnt man sich bereits am Ziel, doch es ist noch weit zum höchsten Punkt. Erstaunlich weitläufig ist das Gipfelplateau, man könnte sich direkt verlaufen – was bei Nebel gar nicht so unwahrscheinlich ist – oder ein Fußballmatch veranstalten. Lieber jedoch lässt man die Eindrücke und Ausblicke auf sich wirken. Wieder haben in der Nacht die Lichter Arequipas Eindruck gemacht, jetzt, am Gipfel, ist es der mächtige Eispanzer, der nahe und abweisende Solimana (6093m) sowie neuerlich Ampato und Chachani. Warum der Gipfelsieg Gipfelsieg heißt, fragt man sich auch am Coropuna, denn noch hat man nichts gewonnen und erst die erste Halbzeit absolviert. Also erst die Hälfte der Tour hinter sich. Denn auch der Abstieg zieht sich und erst jetzt erkennt man die Steilheit des Eises und die Abschüssigkeit des Geländes. Im Hochlager glücklich und heil angekommen, wartet schon eine köstliche Suppe. Außerdem kann man sich für kurze Zeit ausruhen, vielleicht gar schlafen, ehe es an den restlichen Abstieg zum eigentlichen Ausgangspunkt geht.

© Andreas Koller

Drei Sechstausender mit zunehmenden Schwierigkeiten und Höhen haben mächtige Eindrücke hinterlassen und tolle Bergerlebnisse beschert. Eine Kombination von Kulturprogramm und Bergtouren lockert alle Unternehmungen auf, und man kann mit fantastischen Erinnerungen nach Europa und in die heimischen Berge zurückkehren.

Weitere Touren auf Alpintouren.at!

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Wie kommt man nach Sibirien?

Na das war ganz leicht, wir sind einfach in München in den Flieger gestiegen, in Moskau kurz umgestiegen und in Irkutsk bei -17 Grad wieder ausgestiegen. Welcome to Russia. Der Transfer von Irkutsk zum Mamay Tal haben wir per Taxi hinter uns gebracht, und als dann die Straße aufhört, sind wir mit dem Schneemobil an unsere Hütte gefahren worden.

War es echt so leicht?

Nein, nicht wirklich. Denn es gibt keine Websites, keine Veranstalter, wenig aussagekräftige Youtube Videos und so waren wir bisweilen auch kurz davor, unser Vorhaben wegen fehlendem Guide aufzugeben. Klar war, dass wir jedenfalls einen Führer benötigen, weil wir die Schneedecke der vergangenen Tagen und Wochen nicht einschätzen können und es in Sibirien auch keine bis unter die Zähne ausgerüstete Bergwacht gibt. Unfallvermeidung war somit noch wichtiger, als es eh schon ist. Fündig sind wir dann in einer Nischen – Facebook Gruppe geworden. Hier wurden immer wieder Powder – Bilder gepostet und nach einigem hin- und hergeschreibe war der Trip gebucht. Sergey sollte in seiner Heimat auf uns aufpassen.

Und die Berge?

Traumhaft – so abgelegen, wie man es in unseren Breiten nicht mehr findet. Wenn ich manchmal im Allgäu des Nachts auf Tour gehe, blinkt und blitzt es in “meinen” Bergen überall und ich weiß: Ich bin nicht allein. In Sibirien ist das anders. Man geht aus der Hütte, blickt auf die umliegenden Gipfel und die Täler und findet nur: Stille. Was nicht ganz stimmt. Manchmal hört man in der Ferne das Poltern der Transsibirischen Eisenbahn. Alleine ist man hier trotzdem. Vor allem natürlich auf den Bergen. Bei jedem Aufstieg und bei jeder Abfahrt habe ich mich gefühlt wie ein Sibirien – Entdecker, weil wir gefühlt immer die ersten gewesen sind. Wenn sich Sergey hier nicht so gut auskennen würde, könnte man das noch eher glauben.

Wie waren die Abfahrten?

Unglaublich. Und abwechslungsreich. Durch den Lakeside Effect schneit es hier am Südende des größten Sees der Welt sehr oft und dann auch noch sehr heftig. Die Bedingungen ändern sich also laufend, die Anzahl der möglichen Abfahrten ist jedoch so hoch, dass es für jede Bedingung Passendes gibt. Und der Schnee ist sehr tief. Zwei Meter liegen an den meisten Stellen, in Tälern oder bei Verwehungen gerne mehr. Ich weiß das sehr genau, weil ich mit dem Splitboard einige Male zu langsam unterwegs gewesen bin und mich so sehr oft wieder ausgraben musste.

Fazit?

Ein Traum. Nicht nur für Skitourengeher, sondern für Reisende mit Entdeckerhang im Allgemeinen. Die russische Kultur und Gastfreundschaft hat uns begeistert. Obwohl wir uns kaum mit Sprache verständigen konnten waren wir immer satt vom Essen, müde von den Skitouren und entspannt von der Sauna. Sibirien ist tatsächlich Neuland für Skitourengeher und sollte gerade deshalb entdeckt werden. Also: Welcome to Russia!

Lage

Das Mamay Tal liegt direkt am Südufer des Baikalsees in Sibirien und ist nur per Schneemobil (oder zu Fuß erreichbar)

Beste Reisezeit

Skisaison ist in Sibirien von Oktober bis April. Da es Abfahrten wie Sand am Meer gibt, kann für jede Bedingungen und Können Passendes gefunden werden

Anreise: Mit dem Flieger über Moskau oder Novosibirsk bis nach Irkutsk. Ab hier kann Sergey dann einen Transport organisieren.

Unterkunft

Übernachtet wird in einfachen Holzhütten mit Plumpsklo aber dafür mit phantastischen Tourenmöglichkeiten.

Autor Blogbeitrag:

Chris Lemke

Weitere Touren unter: www.alpintouren.com

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